旅行者的天空

伊斯坦堡—藍色清真寺

給人伊斯蘭神秘色彩與幻想的藍色清真寺

其實我並不清楚到伊斯坦堡那天，錫南要待我們參觀哪些地方。16個小時的長途飛行，時差總是令人感到有些困擾。剛剛抵達，16天的旅程還很漫長，對於這個這個饗往已久但卻又全然陌生的地方，並沒有太多的心情或感觸，好整以暇的隨著KITTY和錫南安排後面的行程。

在參觀過古羅馬賽馬場，沿著公園旁往山坡上的舊城區閒晃一陣，解決今天的早餐之後，要前往和Kitty約好的賽馬場旁的清真寺側門前集合。這清真寺規模頗大，一看就知道大有來頭。寺外圍起一到高高的牆，大大的門將清真寺圍繞的好像城堡一般。穿過側門，走進清真寺的圍牆內，是一片花園，花園裡還有一到牆，高牆的角落連著更高的尖塔，好像一座城堡般的清真寺就映入眼簾。走上一段石階，穿過那道雕刻著繁複的花紋，厚重巨大又充滿滄桑的’’城門”，裡頭就是清真寺了。

圍牆內是一座花園，再往裡走才是等一下要參觀的清真寺。

藍色清真寺正式的名稱是”蘇丹艾哈邁德”清真寺。寺名沒有什麼特別的意思，因為是鄂徒曼帝國的蘇丹、艾哈邁德一世下令建造，所以叫做”蘇丹艾哈邁德”清真寺。”蘇丹艾哈邁德”清真寺建於17世紀初(1609年)，建築型式非常嚴謹，中庭四周的迴廊，迴廊中央的泉水亭，四周高聳的尖塔(喚拜樓)和大大小小的圓頂與拱柱構成的大禮拜堂，是這種等級的清真寺必備的建築規格與元素。依斯坦堡這幾座重要的清真寺，包括蘇萊曼清真寺、耶尼清真寺，集中出現在16世紀中期至17世紀中期，也就是鄂圖曼帝國最強盛的時期。依斯坦堡是帝國的中心，興建巨大雄偉的清真寺，就是展現帝國權威的最佳方式。

這樣規模的清真寺在伊斯坦堡至少有3座以上，我們從左邊的階梯穿過大門進入中庭，然後由下方的側門繞進親真寺大廳，再從上方的側門走出來。

走上階梯穿過厚重的大門，就進入中庭。

中庭的泉水亭，和前方的清真寺主建築，高高的尖塔足足有三層，相對其他清真寺的喚拜樓，更顯得高大。

迴廊.....

”蘇丹艾哈邁德”清真寺興建的理由也是如此，艾哈邁德一世為了展現他的帝國的權威，也想興建一座雄偉壯觀的清真寺，但是在他之前已經陸陸續續建了幾座這樣規模的大清真寺，為了有所不同，他要求建築師(土耳其史上最著名的建築師錫南，他的弟子梅夫特亞所設計的)要興建一座黃金的清真寺，不過不知道是因為黃金太貴了，還是蘇丹大帝說的其實是6座(土耳其語黃金和6座的發音相近)，於是藍色清真寺就蓋了6座間塔，也就是喚拜樓，成為世界上唯一一座擁有6座尖塔的清真寺。不論艾哈邁德一世當時是否要的是一座黃金般的清真寺，這樣獨一無二的結果，倒也符合他的期望。

不過藍色清真寺的外表看起來其實並不是藍色。被稱作藍色清真寺的原因，主要是禮拜堂大廳內部貼上的許多藍色的依茲尼克瓷磚，讓整座清真寺在神聖的宗教儀式氛圍下，呈現出一種神秘的藍色的光芒，於是被稱作藍色清真寺。

遠眺藍色清真寺，高大的喚拜樓、大大小小圓頂堆砌而成的禮拜堂，確實是一座讓人感到相當雄偉龐大的建築。不過”蘇丹艾哈邁德”清真寺並不是藍色的喔。

藍色的磁磚和裝飾的壁畫，才是”蘇丹艾哈邁德”清真寺被稱作藍色清真寺的原因。

蘇丹艾哈邁德清真寺座坐落在歐陸舊城區的山丘上，我也說不出來清真寺的正門究竟是哪一個。不過遊客主要都從古賽馬場這面大門，先進入內牆花園，再走進中庭。沿著中庭旁的側門，進入禮拜堂大廳。所有進入大廳的人都要脫鞋，不能穿短褲、背心，女性不能露出肩膀和頭髮。這樣的風俗對當地人來說當然不是問題，不過因為觀光客人數太多，難免有些人不注意或是忘記，於是清真寺提供大頭巾，讓女性圍上頭髮或肩膀。至於脫鞋這一部分，全世界的清真寺都一樣。不過本人對於脫鞋這一部分，總有一些小小的抗拒。清真寺的禮拜堂都舖上大大的地毯，每天五次的禮拜，每次這麼多人的踩踏，就算進入禮拜前一定要在清潔手足，但常年下來地毯上總有那麼些味道。那年第一次到喀什的愛堤朶耳清真寺，就因為這樣，決定在寺外閒逛，第二次再訪，則是自己準備了免洗襪，進出之後就換掉。這一次，一來是為了尊重依斯蘭文化，二來蘇丹艾哈邁德清真寺是世界重要的清真寺之一，而且似乎沒有那麼重的味道，再則是或許日後沒有機會再次拜訪依斯坦堡，於是當然要依當地習俗。

 坐落在山丘上的”蘇丹艾哈邁德”清真寺，左側就是山丘下的舊城，這是清真寺惟一沒有道路聯通的一側。

雖然蘇丹艾哈邁德清真寺並不是土耳其(應該說是依斯蘭世界)天才建築師錫南的作品，但是他的弟子還是承襲了他的建築風格，高大的圓拱上，建構起一個個大大小小的圓頂，巧妙的推砌起大廳上方寬闊空間，從地板到圓頂最高高達43公尺的雄壯氣勢。讓眾人仰望大廳猶如仰望真主阿拉一般。不過我們不是穆斯林，只能在圍起的欄杆外參觀。錫南(我們可愛的導遊)很認真的幫我們詳盡的介紹清真寺的每一處特色，建築的緣起、型式、規格、彩繪玻璃、米西米拉神龕、蘇丹專屬的禮拜室(清真寺裏大廳旁)，讓我們能夠有充分的認識，當然也要為辛苦翻譯的kitty拍拍手，她說的話不比錫南少（還要跟我們哈拉@$%%^*）。

我們在大廳裏待了將進1個小時，不過或許因為室內相當昏暗，而且燈光暈黃的關係，除了牆上的彩繪花紋、瓷磚是藍色之外，一直感覺不出來蘇丹艾哈邁德清真寺到底蘭在哪裡。一直到走出清真寺之前，回頭拍下一張直立的照片，才赫然發現，整個畫面竟然呈現一種淡淡的土耳其藍….。

清真寺裡的光線其實並不亮，這是常曝光下的影像。

昏暗的禮拜堂，才是第一次走進禮拜堂的映像。

清真寺與中庭之間的門，應該是進入禮拜堂的正門，不過正門通常都不開，全世界的清真似都一樣。

伊斯蘭教不崇拜偶像，只有神龕表示萬能的真主。

不是穆斯林不能進入禮拜區，更不用說神龕了。

陽光曬進雕花的木窗，感覺神聖而平靜。

清真寺也有彩繪玻璃。

伊斯蘭教崇尚自然，所有的彩繪裝飾都是以花草為主，沒有動物。

藍色的彩繪。

觀光客只能在欄杆外這一區活動，大廳裡很涼爽全區都鋪滿地毯，地毯上的每一塊圖案井然有序，是每一個教徒禮拜的位置。

大家給認真的KITTY和錫南拍拍手....。

女性不能露出肩膀和膝蓋喔。

沒有外套的遊客，就圍上清真寺準備的藍色圍巾。

走出清真寺前，忽然發現圓頂汎著神秘的藍 ，原來，這就是藍色的清真寺。

走出清真寺，陽光依然耀眼，這一處側門前的觀光客似乎更多。花園廣場前有一排排的座椅，回過頭來，從遠處正好可以看見蘇丹艾哈邁德清真寺大大小小的圓頂，和高聳尖塔的全景。廣場上有座巨大的噴水池，噴水池的那一頭，就是呈現出微微暗紅色的聖索菲亞大教堂。不過我有一點訥悶，既然是教堂，為什麼也有尖塔呢？不過錫南說時間不早了，先去托普卡普皇宮（中午用餐的餐廳就在皇宮裏），順道吃個飯，下午就繼續參觀皇宮，聖所菲亞就留待明天吧！

走出側門，陽光依舊耀眼。

走出外牆，是另一片花園廣場。

這一側的廣場，遊客如織，看起來更為熱鬧。

伊斯蘭世界都有的囊餅。錫南很大方的請我們吃。

這是賣飲料的小販。跟他拍照要錢的，不要輕舉妄動。

廣場的另一側，就是聖索菲亞大教堂。那是明天的行程了。