執著－旅行者的天空

相對於維吾爾民族的樂觀開朗，藏族給我的感覺或許是"執著".....

就從拉薩講起吧，進入西藏最便利的交通工具還是飛機，第一次到西藏的旅客，為了避免突然到高海拔地區引發高山反應，通常會先飛到成都適應一夜，然後第2天再進入西藏，因此拉薩應該是大多數人進藏的第一個地方。如果對於高原氣候和相對惡劣的旅遊環境沒有適應上的問題，或是被當地不同的文化、壯麗的風景深深吸引的話，才會再一次選擇從青海的青藏公路、四川的川藏公路（穿透你的內臟）、或雲南的滇藏公路（顛覆你的內臟）等不同的路線進入西藏，但是新疆到阿里的新藏公路就不提了（那要有強壯的心臟），那屬於專業級的路線。不過這幾年隨著觀光的發展，公路的品質已經有很大改善，青藏公路全程行駛中型巴士，是最舒適的一條路線。

雪域西藏：第一次造訪西藏是２０００年的１１月，搭上那一年最後一班從香港直飛拉薩的包機，連４個背包族老外，和６位飛行組員，整台飛機上總共只有２１人。

或許是因為地理條件與天候的惡劣，後藏（拉薩以西）較前藏地區(如以前的西康省)或是鄰近青海的"那曲"等氣候與生活條件較優渥的草原地區，民族性有很大的不同（這是我的個人感受）。康巴藏族類似草原民族，熱情寫在臉上，後藏地區或偏遠地區的藏族表情則較為堅毅，可以清楚的從外表解讀到他們對抗惡劣環境和將一切希望寄託在來世的執著。信仰是他們生命中最重要的一件事！雖然現代化建設帶來便利的交通，但是在看不到盡頭的公路上，仍然經常遇見磕著長頭從家鄉一路往拉薩前進的朝聖者。危險、辛苦，但是充滿堅毅與滿足的神情。

青藏公路：從青海的西寧到西藏的拉薩，進入西藏最便捷舒適的公路。

時代不同了：雖然隨著西部大開發，和藉著開發以現代化、漢化來瓦解藏民對中國的統治，還是可以看到一路磕著長頭（每走3步即五體叩拜一次）的朝聖者藏民，在白天炎熱晚上氣溫降至零下的惡劣的氣候下、在車輛快速往來的危險公路下，一步一步向聖城前進。

藏民給人的印象是強悍的，到拉薩朝聖是多數藏胞一生的願望，還記得那一天我們經過青藏公路的最高點"沱沱河"(海拔約5000公尺)過夜時，招待所主人的女兒聽到我們要去拉薩時，眼神中露出的羨慕神情....。雖然拉薩已經現代化的令人失望(不好意思，這或許是外地人觀點)，但是在舊城區、布達拉宮、大小昭寺，你還是可以看到虔誠的藏民，沒錢的口中念著經文手中轉著瑪尼輪，推開你們這些討厭的觀光客，在擁擠的人群中執著前進著，跟著前一個藏胞在佛祖腳下、在達賴坐過的寶座上磕著頭；有錢的手中則拿著酥油燈在每一個油燈上誠心的奉獻...。很難撼動的令人震攝的感覺！

走上布達拉宮長長的石階，在進入白宮(主殿)前的台階上暫歇的藏胞。

圍繞著布達拉宮轉經的藏胞。

在大昭寺主殿前虔誠祈禱的藏胞。

大昭寺主殿周圍長長的轉經長廊上，快步行走的朝聖者。

大昭寺外牆前外地來的歷經滄桑的藏胞。

小昭寺外一早成群進入朝拜的藏胞。

不好意思......藏民眼中討厭的觀光客！

哲蚌寺前休息著等待寺廟開門的藏胞。

迎著朝陽，在清晨冷冽的空氣中，藥王山上小心翼翼的放下一束薰香的藏胞。

西藏另一個吸引我的是他們特有的藏傳佛教，藏傳佛教給人一種神祕的印象，多數的電影甚至用奇特的法術來曲解他們，真是膚淺得令人難過！與其說這是個神祕的宗教，不如說因為她們專注到不在乎外人看法的虔誠，所讓人感受到的文化色彩。從色拉寺著名的辯經（辯論對佛法的見解）和為感謝佛祖舉辦的"跳神"盛典，就可以清楚的看到。透過誇張的手勢以及外人看來近乎是爭吵的對話，色拉寺的喇嘛們在午後溫暖的陽光下激烈的討論著佛經的精義，遠遠的在院落外100公尺就可以聽到看似嘈雜卻又充滿共鳴的和諧的聲音。我們從剛開始好奇的圍在門外探視著，到後來走進院子裡靜靜的坐在一旁，從他們豐富的表情裏充分感受到佛法滿足的喜悅，而對於我們這些外人，他們全都視而不見。

色拉寺"辯經"

誇張的肢體語言：接下來換我問囉！

滿足而喜悅的表情。

2004年在經過10天的旅程後我們到達後藏首府"日喀則"，非常幸運的正好遇見11世班禪回到他的駐地"札什倫布寺"，當地的藏胞為他舉辦了盛大的"跳神"慶典來歡迎他，我們從山上走下來，本來要到舊城區逛自由市場的(就是西藏的市集、新疆的巴札)，一聽到班禪蒞臨，當然要共襄盛舉。走進會場，從外圍走著還沒到座位，一時心急停下來拍了幾張照片，就被藏胞一路很兇悍的噓著驅趕著，我不懂藏語，但是從他們生氣的模樣，我知道我擋住了他們的視線、擋住他們心中神聖的班禪，趕緊逃離現場。王清鵬在身旁忽然指著上方高台叫我快看，遠遠的那是17歲在藏人心中與達賴地位齊高的11世班禪。接著法螺大響，樂鼓齊天，我感動著不停按下快門，深怕錯過每一刻精采的畫面。